樽庫が出来た事によって、作業スペースが増えて、大分やり易くなりました。買い葡萄も色々と試しに造れるようになったので色々とやってみたいですね。今年はシャルドネもやってみようかな、と思っています、多分1樽出来るかどうか、位の量ですけど。

さらに、今年初収穫を迎える2018年に植樹をした自根のピノグリも、将来新しく加わるであろうラインナップの一つだ。副梢や花振るいが出やすく収量の面では繊細な特性を持っている自根の圃場だが、非常に小さい果実が結実するとのことで、その味わいには山中さん自身大きな期待を寄せている。

今年のヴィンテージで可能かどうかはわかりませんが、来年くらいには自根の圃場のピノグリのみを使ったキュヴェを作りたいと思っています。

自社圃場の収量の増加、買い葡萄の増量と、様々な可能性の扉を開き進んでいる山中さん。昨年同様、落ち着きのある朗らかな笑顔でお迎えくださったが、新たな試みにエキサイトしているようにも感じられた。

我々にとっても山中さんのスタイルで作られた、さらなる多様な葡萄品種を味わえるのは非常に喜ばしいことで、今からリリースが待ちきれず、半ば興奮気味なのである。最後にこんなアドヴァンスを見せてくれたものに御礼申し上げる。ありがとう、樽庫。

「人にやさしく、自分にもっとやさしく」
早稲田大学卒業、スノーボードのインストラクター、ワイン生産者と、アクロバティックな転身を成し遂げてきた山中敦生さんのモットーだ。優しい声色や、朗らかな笑顔、数多の駄洒落から「ユルい」雰囲気を全身に纏う山中さん。2016年に自身のドメーヌを設立した、謂わば新人である彼は、確固たる一流の脱力を軸にワイン造りに取り組んでいる。

北海道余市登町。
長く果樹栽培の歴史を持ち、ワインの新興産地としても注目が集まる土地だ。海沿いの中心街から内陸へ向かう国道を、小さな谷間に沿った脇道へ逸れ、鬱蒼と視界を遮る雑木林が途切れ景色が開けた先に、ドメーヌ・モンはある。そこだけ切り取ればヨーロッパのワイン産地のようにも見える景勝だ。元々は15年ものあいだ手つかずで、暗い森林と化していた3haの耕作放棄地。山中さんは、チェーンソー一本で、そんな土地を陽の光にあふれる葡萄畑へと造り替えた。

ドメーヌは日本海を望む緩やかな谷の中に位置しています。 日本海に面しているため、霜害が少なく生産量の安定を見込めるのが魅力です。 内陸部から南西の風、日本海からの北風が、この谷間を吹き抜けるので風通しもよく病果も少ないのです。

単純に日当たりの良いという点でも優れているのですが、この周辺では朝露が出て、それが病気のもとになりやすい。この土地は日昇時からしっかりと畑の温度が上がるので、朝露が残る時間が短く抑えられます。

1.5haの自社畑はピノ・グリのみが植えられる。雪が多く降り積もる余市ではほとんど採用されることない、長梢剪定で仕立てられたピノ・グリが5,000本斜面上に美しく並ぶ。

また、海に近いという地理的性質上、一定の湿度があるため貴腐葡萄が出やすいことも、興味深いポイントです。 冷涼地であるためアルコール度数は13度未満に抑えられていますが、一方でピノ・グリに貴腐菌が付着する。 こういった状況はワイン産地全体から見ても珍しいと思うので、それが一つのメリットかもしれません。

選果は畑でのみ、選果台はありません。除梗、破砕もしません。 気を使っている点は、できるだけシンプルにすることです。 栽培面積が大きい農家さんがワイナリーをやろうと思ったとき、除梗、破砕はきっとできません。大変ですから。 つまり、そういったプロセスを経なくてもいいワインが造れることの前例を作らなければいけない。 なので、収穫した葡萄は樹脂タンクに直行。すべて全房発酵させます。

降雪の多い北海道では、雪が積もる前に剪定作業を終わらせなければならない。一般的なワイン産地では収穫後に醸造のみを行う期間があるが、収穫後も剪定作業を急がなければならないこの土地で、同時に手間のかかる醸造をすることは困難だ。

収穫のあと、例えばピノ・グリをプレスするのは剪定が終わるころですが、それまでは樹脂タンクの中で放置しています。 北海道ですと気温が低く、温度管理をしなくても低温浸漬の状態を作れますから、あまり温度管理の必要はありません。 一応、発酵のスタックを防ぐためにストーブをつけて、15℃くらいには保つようにしていますが。

2階と呼ぶべきか、屋根裏と呼ぶべきか、オーク樽が僅かに並ぶ熟成スペースから、山中さんが持ってきてくださったのは、 2年目のヴィンテージとなる2019年のバレルサンプルだ。1種目は、自慢のピノ・グリ。自社畑の裏手には楢の林が広がる。秋になると畑には、楢から振り落とされた「どんぐり」が点々と転がる。Dom Gris(ドン・グリ) 2019は、その「どんぐり」に「Domaine の Pinot Gris」を掛けた駄洒落だ。

そんな赤でも白でもない「ピノ・グリ」から造る、赤でも白でもない「オレンジワイン」を、山中さんは自身の姿とも重ねあわせる。
「昔から白黒をはっきりとさせたい性格だったのですが、年齢を重ねていくうちに、どこかのバンドの真似ではないですが、グレーゾーンに留まることも楽しいかなと考えるようになりました。」

「もともと(2018年)は曽我さんから頂いたピノ・ノワールの貴腐の搾りかすを、どうにか使いたいと思いまして。ドン・グリに入れようかと思ったのですが、そうするとドメーヌワインでなくなってしまうので、ドメーヌタカヒコのパストゥグランにヒントを得て、ツヴァイゲルトに入れました。もともと花の香りがつくことなどを期待していたのですが、複雑な香りが加わって予想以上にいい出来でした。」

「余市をワイン産地に。」そう願うことから生まれる「自分に優しく」、「シンプルに」、「安く」というアイディア。
日本有数の産地といわれながらも、栽培農家からドメーヌ元詰めへの転向というアクションが未だ見られない余市の土地で、 山中さんのユルい背中に薫陶を受ける人々が増えていくことを願う。余市産ワインの名前が駄洒落だらけにならない程度に。